Лазарев Александр Михайлович, с.н.с., к.б.н..    ФБГНУ ВИЗР

Посадка яблони и груши

Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов принято считать яблоню и грушу. Также важно серьезно подойти и к выбору их сортов, так как последние различаются различной скороспелостью, зимостойкостью, рослостью и другими качествами. Но сортам этих культур для Северо-Западного региона, к которому принадлежит Ленинградская область, будет посвящена другая статья.

Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако не помешает знать о некоторых их специфических особенностях строения и о различиях в требованиях к условиям произрастания, что особенно важно знать для успешного выбора места при посадке и для благоприятного роста и последующего плодоношения.

У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы; основная масса корней располагается глубине 0,2-1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши: так, у первой культуры их длина 0.4-0,6 мм, а у второй - 0,05 мм, поэтому приживаемость последней пониже. Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму. Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания и гораздо более распространенное, нежели груша, хотя, вероятно, последняя - больший долгожитель, со средним возрастом почти 100 лет (известны особи по 500 и даже 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м со стволом, который могут обхватить руками трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя. Надо учитывать также, что для яблони характерна периодичность плодоношения («год - пусто, год - густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее обильный урожай, как говорится, «год на год не приходится». Специалисты объясняют это явление, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, правильной обработкой почвы, систематическим и своевременным внесением удобрений, обеспечивающим нужное соотношение элементов питания в почве, определенной обрезкой ветвей и своевременной борьбой с вредителями можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Также напомним, что груша - перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), тогда как яблоня способна успешно плодоносить в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели, однако у ее цветков отмечают не совсем приятный запах, из-за которого эти насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.

В период первых формирований садоводческих объединений под приусадебные участки давали по 6 (иногда и по 2-3) соток (нередко в не самых удачных для этой цели местах). В последние 2 десятилетия под приусадебные участки стали отводить сравнительно большие площади (до 40 соток и значительно более), при этом иногда представляется возможность выбора места самому. Поэтому перед садоводом может стоять задача посадки как отдельных саженцев на своем небольшом участке, так и разместить за один сезон не один десяток деревьев на значительной плантации.

Для закладки сада (тем более обширного), безусловно, большое значение имеют почвенные условия. Ему выбирают почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Здесь отметим, что развитие и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии не было проблем из-за болезней физиологического характера, первоначально следует провести оценку кислотности почвы (через агрохимические службы) и комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).

Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимо: глубокая перепашка (до 60 см) и внесение (кг/м2) органики (10-15), глины (50), извести (0,5-0,8 в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата 0,07-0,08) и хлористого калия (0,04). Если обработку осуществляют на 30-40 см, указанные нормы удобрений снижают вдвое. Кстати, для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. В связи с вышесказанным, отметим, что песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора повышается и питательные вещества из них легко вымываются, поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок). Хотя груша мирится и с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней, важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.

Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой (сильноподзолистых - на 40 см, среднеподзолистых 50 см) и внесением (кг/м2) органики (10-15), извести 0,5-0,8), суперфосфата (0,07) или фосфорной муки (0,12) и хлористого калия (0,05). Для улучшения их физических качеств также вносят песок и песок (50 и 15 кг/м2 соответственно). Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву. Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности,  требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества - торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низком количеством фосфора, калия, меди и бора. Чтобы провести его успешное окультуривание, придерживаются цикла последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит орошение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую предпочтительнее проводить в садоводстве организованно. Каждому садоводу следует помнить, что культивирование выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень не удается убавить до нужных пределов, рекомендуют выращивать эти культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная, или  высаживать деревья на насыпных холмах (высотой 0,4-0,6 м). Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно осуществлять пескование, для чего на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м3 или 6 т на сотку) и перекапывают участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) провести качественную глубокую перекопку, в результате которой  нижерасположенный песчаный слой хорошо перемешивается с торфом. Во время обработки почвы, имеющей маломощный слоем этой органики (менее 20 см), в верхний слой последней попадает чрезмерно много песка, что приведет к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Ввиду этого явления на подобные участки даже желательно вносить на поверхность почвы еще торфа (4-6 м3 на сотку). Для создания оптимального запаса питательных веществ под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят (1 м2/кг): навоз или компост (1-2) в качестве органики, известь (0,6-1 при наличии кислотности), суперфосфат двойной (0,07-0,09) или простой (0,15-0,2), либо фосфоритную муку (0,2-0,25),   хлорат или сульфат калия (0,04-0,05). Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы приусадебного участка, которую обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем, 3,5-5 кг/10 м2) перед перекопкой почвы (на глубину до 20 см), сочетая одновременно с применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Отметим также, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться уже намеченного, старательно облагораживая его, если его плодородные качества не отвечают оптимальным показателям. Однако стоит напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно выкорчена ее предшественница, так как удаленное дерево по мере своей жизнедеятельности отравляет своими выделениями своей корневой системы значительный объем земли.

Яблоня достаточно влаголюбива и даже справляется с небольшими засухами, успешно переносит суровые морозы, благодаря чему и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки». Последняя более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, он влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Ее слабоосвещенные растения характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Так, по мнению плодоводов, недостаток освещения вызывает недоразвитость цветковых почек (неполный набор цветков в соцветии, дефекты в строении). Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно хорошо освещенное место. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем недостатком света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

Для посадки более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3?). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что благоприятствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

Эти культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Они обе очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Хотя яблоня и способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаной и каменистой почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Растения не устраивают слишком засушливые места, как и (а это, пожалуй, самое главное) не любят близкого расположения грунтовых вод, корни, попадая в излишне увлажненный слой, сгнивают, в результате чего после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. Для посадки сада более оптимально использование двухлетних саженцев.

При разработке схемы посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке) следует руководствоваться следующего правила: «семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья важно размещать от строений не ближе 3 м, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а при слаборослых подвоях - 2-3 м. Расстояние между рядами составляет 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м - при слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями  увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами - на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга), осуществляя задернение вокруг деревьев, что впоследствии предотвращает смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Такие ряды можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь питания, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (первая половина октября) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение при приобретении растениям с закрытой корневой системой, а, уж, осенняя покупка их без кома земли еще облиственными совершенно не допустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения еще не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это происходит, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать до посадки растения в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать ее подсыхания.

Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца о месте прививки, так как в будущем это может пригодиться, тем более некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в наземную часть ствола). Так, если прививка была осуществлена достаточно низко, а верхняя часть растения по какой-то причине оказалась поврежденной или подмерзшей, садовод может ожидать пробуждения почек саженца на более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). Даже незначительные трещины на стволе при обнаружении замазывают садовым варом, обрезают только поломанные или подгнившие концы корней (до здоровой ткани). Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она имеет лучшее развитие (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями осуществляют при температуре воздуха выше 0°С. Самое опасное для саженца перед посадкой - это их чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому последняя должна быть постоянно защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системы обработка корней (окунанием) перед посадкой почвенной болтушкой, разведенной на основе гетероауксина (0,002 %, т.е. 1 г/50 л) или коровяка.

По укоренившемуся мнению, для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью и проводить ее заправку почвой с добавлением удобрений тогда же (перед наступлением морозов) либо за несколько дней до посадки. В первом случае во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На наш взгляд, не очень ясна важность такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, что сохранения водного баланса), достаточно после ее весеннего производства хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки и временами даже перемежаются с заморозками в последнее десятилетие, либо уже апрельской непогодой. А ведь основной целью заправки почвы является накопление в ней в доступной для растений форме важнейших элементов питания на возможно более долгий срок.

Отдельные садоводы считают достаточным по приствольному кругу деревьев только разложить после посадки слаборазложившийся (соломистый) навоз или несозревший компост в виде мульчирующего слоя, не допуская внесения органики в посадочную яму, а минералку поместить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы. На наш взгляд, этот прием не служит лучшим вариантом для развития растения. Понятно, если садоводу предстоит посадить сразу несколько десятков деревьев ,тогда ему может и не хватить качественной органики для всего посадочного материала. Конечно, если органические удобрения - низкой степени разложения, то, попадая на дно посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха они будет слабо и медленно разлагаться, выделяя аммиак и сероводород, которые плохо воздействуют на приживаемость и жизнедеятельность корней растений. Известно также, что чистый азот способен негативно отражаться в первоначальный период укоренения саженца. Предпочтительнее, конечно, хорошо разложившуюся органику очень тщательно перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы. Азотсодержащие удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос, калийную селитру) (0,1-0,2 кг) при посадке все-таки следует вносить (в ограниченном количестве), тщательно перемешивая их со всем объемом запланированной посадочной земли. Поэтому лучше сразу постараться обеспечить саженец всем необходимым - сразу подготовить весь нужный объем почвы, включающей хорошо перемешенную с ней качественную органику и комплект минеральных удобрений. По мнению специалистов, при заправке ямы указанного объема дозы основных удобрений (кг) составляют: органические - 30-35, суперфосфат гранулированный -1 (или суперфосфат двойной - 0,5), калий сернокислый - 0,13, древесная зола - 1. Еще раз повторим: важно удобрения тщательно перемешать с посадочной почвой. Ведь как подготовишь питательную почвенную смесь в посадочной яме, такой и окажется оптимальная жизнедеятельность и корневой системы, и самого деревца в первые годы его роста, что в последующем скажется на его успешном плодоношении и продолжительности жизни. Садовод может ограничиться заправкой посадочной ямы, правильно заполненной органикой и минералкой, на эти 3-4 года.

Иногда посадочную яму некоторые садоводы готовят, пользуясь посадочной доской (длиной 1,5-2, шириной 0,1-0,12 м) с одним вырезом посередине и двумя на концах. Перед тем как копать яму, доску кладут так, чтобы кол, обозначающий место посадки дерева, вошел точно в средний вырез. Затем вбивают в вырезы на концах два маленьких контрольных колышка, доску и кол убирают, предварительно очертив окружность ямы, приступают к работе. Выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта, наиболее плодородную, помещают на одну сторону ямы (лучше на кусок полиэтиленовой пленки) и тщательно перемешивают с органикой (сюда можно добавить и парниковый перегной) и минеральными удобрениями, а из подпахотных (нижних) горизонтов - по другую. Затем на готовую яму накладывают посадочную доску так, чтобы контрольные колышки вошли точно в концевые вырезы, и забивают постоянный кол, к которому планируют привязать саженец. Кол ставят точно в средний вырез доски, указывающий центр ямы. Вокруг кола (почти до середины верхнего уровня, а то и  на 2/з ямы) насыпают холмик из смешанной с удобрениями почвы. Копать яму и наполнять ее можно за несколько дней до посадки, чтобы этот холмик успел осесть. При самой установке деревца садовод должен руководствоваться рядом правил. Растение устанавливают на конус почвы посадочной ямы так, чтобы корневая система располагалась в ее центре, после чего аккуратно засыпают ее рыхлой дерновой почвой, не допуская пустот между корнями. Данную процедуру лучше производить вдвоем. Один человек держит растение с северной стороны кола (для защиты саженца от припека и ожогов солнца) за стволик, рассчитывая, чтобы не была засыпана корневая шейка, время от времени встряхивает саженец, чтобы почва лучше прилегала к корням. Его помощник в это время подсыпает порциями почву и размещает лучше корни, слегка утрамбовывая землю, не обрывая и не обдирая корней. Когда яма заполнена полностью, почву обязательно отаптывают, так как плохо обжатые почвой корни могут подсохнуть и отмереть. Кстати, во избежание обрыва корней при заключительном этапе во время притаптывания, ногу ставят носком к штамбу ствола, нажимая сначала с носка, после чего нажим переносят на каблук. Делают этот прием крайне мягко, чтобы не повредить корневую систему саженца.

Отметим также, что корневую шейку надо расположить на 4-6 см выше краев ямы, чтобы после оседания почвы она оказалась на одном уровне с ней. Очень важно проследить глубину посадки: сильное заглубление (корневая шейка ниже поверхности почвы) или, наоборот высокое расположение (корневая шейка выше поверхности почвы) способствует к ухудшению состояния саженца. Например, при низкой посадке кора на зарытой в почву ткани самого ствола могут дать трещины и подопреть, а корни дерева постепенно отомрут. Такие, глубоко посаженные саженцы развиваются медленно, плодоносят слабо и рано стареют. При мелкой посадке деревья будут страдать от засухи, так как их корневая система будут располагаться в верхнем (пересыхающем) уровне почвы.

Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) обильный полив (не менее 20 л воды) независимо от состояния погоды, его основная цель - обеспечить хороший (плотный) контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в почву и последняя несколько осядет (ввиду образовавшихся пустот) подсыпают дополнительно рыхлую землю по всей поверхности ямы. Чтобы вода слабее испарялась, приствольные круги после полива рыхлят и после окончательного оседания почву мульчируют слоем (толщиной 10-12 см) торфа, соломистого навоза, компоста, опилок, листьев, сухой травы или хвои. Это мероприятие оказывает положительное влияние на развитие молодых деревцев (усиливает рост корней), предохранение верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки, от появления сорной растительности. При засушливой погоде полив повторяют через несколько дней. При весенней посадке необходимо периодически поливать растение, не допуская сильного пересыхания верхнего слоя почвы.

После полива саженец слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землей; не рекомендуют сильно привязывать саженец после посадки, так как после оседания почвы могут оголиться корни и сформироваться пустоты под ними. Через 1,5-2 недели после уплотнения почвы саженец окончательно подвязывают к колу подвязочным материалом (ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом), осторожно скручивая его в виде восьмерки.

При высоком уровне грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности) при посадке деревьев на земляных холмах посадочные ямы не копают, а сами холмы создают из плодородной почвы, аналогичной вышеописанной операции. Чтобы эта насыпная земля не распадалась и не отходила от корневой системы саженца, рекомендуют ее «одевать» со всех сторон по бокам досками, которые не допустят размыва почвы и при поливах,  и талыми водами весной.

При высоком грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности почвы) целесообразно саженцы высаживать на холмах высотой 40-50 см и радиусом 35-40 см (расстояние в ряду и между рядами и все правила посадки, как указано выше). С каждым годом следует расширять диаметр холмика.

При осенней посадке штамбы молодых деревьев следует защитить от грызунов, плотно обвязывая стволики толем или плотной бумагой. Против мышей эффективны приманки, которые приобретают в розничной торговли и помещают в норы или толевые трубки. Некоторые садоводы после обвязки окучивают саженцы широким холмом земли (высотой до 20 см), считая это важным в районах, где возможно обмерзание корней (например, на северо-востоке Ленинградской области).